枸酱之后——鸭溪窖酒

枸酱之后

鸭溪窖酒的根脉、匠心、困境与复兴展望

为了尽量还原历史，本文引用了很多前辈和学长的文章，特此表示感谢！

一、根脉：从枸酱到二茅台

公元前135年。鄱阳令唐蒙出使南越。

南越王赵胡设宴款待。席间，一种从未见过的酒液被端了上来——酱色，浓稠，香气奇崛。唐蒙问：这东西从哪里来？答：蜀地，走牂牁江，一直到番禺城下。

这东西叫枸酱。

唐蒙是个军政人物。他的舌头尝到的不是酒，是一条水道——一条可以绕开中原、直插南越腹地的战略通道。后来的事史书记得很清楚：他上书汉武帝，率军入西南夷，修通了那条著名的唐蒙故道。汉帝国的版图由此向西南延伸，夜郎古国第一次被纳入中原王朝的视野。

但历史书只记了唐蒙的军事眼光。被忽略的是另一个信息：西汉时期，黔北的山民已经能酿出可以远销千里之外的好酒了。如果这酒不够好，南越王不会拿它来宴请汉使；如果这酒不出名，唐蒙不会在番禺的酒席上见到它。

那些山民是僚人，仡佬、布依、苗、侗、水等民族的先人。

《遵义府志》记载他们“天性善酿”，以糯米、高粱为原料，搭配草本曲药，酒体醇厚，祭祀宴客都离不了。《贵州通志》写得更细：“仡佬以十月为岁首，酿秫高粱为酒，击铜鼓、歌舞为乐。”《续遵义府志》也说：“土人善酿，家有窖，岁酿数石，以供祭祀宴客。”这套手艺没有形成标准化的文本，但“多粮发酵、多香融合”的底层逻辑，在两千年后鸭溪窖酒的“浓头酱尾”风格里，还能清晰地尝出来。

有清一代，黔北形成了“四大重镇”的格局：一打鼓、二永兴、三茅台、四鸭溪。这四座镇子，无一例外，全是川盐入黔的古盐道节点。

打鼓走黔西，是川盐进入黔西、六盘水甚至安顺的门户。永兴走黔东，从湄潭出去，可通凤冈、镇安、务川，一直到德江、思南，进入凯里、天柱，是黔东的旱码头。茅台是赤水河航运的终点，川盐在这里起岸集散。而鸭溪——从茅台起岸的盐巴往东南走，过长岗、枫香，到了鸭溪，往北可通遵义，往南直抵贵阳。咽喉之地。

打鼓、永兴、茅台、鸭溪，这四座镇子在古盐道上恰成一个犄角之势，相互勾连，彼此策应。盐巴从四川过来，经由赤水河航道一路南下，在茅台起岸，然后分三路散开——往西走打鼓入黔西，往东走永兴入黔东，往东南走鸭溪通遵义、下贵阳。酒呢？酒是往回走的。盐巴老二把盐背上来，返程不能空载，顺手捎上当地的酒，沿着来时的路一路回销。酒在盐道上流动，香在山水间弥漫，两千年没断过。

那些年，我们的祖辈，背盐的盐巴老二客们把盐从四川整上来，往回走的时候不能空载，顺手捎上当地的酒。酒是回销品，盐道上流过来的是盐，流回去的是酒。

鸭溪这个地方，坐得很讲究。南面是乌蒙山、大娄山千里沙脉，从毕节金沙方向一路蜿蜒而来，砂层绵软通透，像大地铺设的天然滤网，雨水渗下去，在砂层里走一遭，滤得清清净净才肯出来。北面是青色石脉，崔嵬高耸，直抵大营顶的苍茫天际，山势硬朗，锁住一方地气。一条后水河从北向南穿镇而过，把南北两脉切开又缝合，然后在镇西折向偏岩河，最终汇入乌江。

鸭溪镇位于云贵高原向江汉平原过渡的沉降地带，属典型喀斯特地貌，平均海拔在850-1089米之间，自成一套独立的生态循环系统。

黔北的山，和别处不一样。它不是那种嶙峋陡峭、锋芒毕露的石头山，而是一座一座浑圆饱满的金形馒头山，稳稳当当地卧在大地上。

五行上讲，这是典型的金形山——金生水，山势圆润饱满的地方，水土涵养得特别丰沛。那满山的植被，厚厚地覆盖着每一寸山体，像年轻女孩子精心呵护的皮肤，锁得住水分，保得住润泽，胶原蛋白满满的，透着一股子健康的、由内而外的水光肌。

雨水落在山上，不像在石漠化地区那样哗哗流走，而是被这层层叠叠的“皮肤屏障”一点一点吃进去，从山脚下一滴一滴沁出来，汇成清冽甘甜的山泉。金生水，水生万物，这水里面带着山体的精魂和草木的呼吸，贵州丰富的地下溶洞纵横、暗河交错，天然构建出过滤效果极佳的地下水循环系统，为酿酒提供了充足的优质水源。用它来酿酒，天生就多了一层别的产区很难复制的底子。

山岭连绵如波浪圈圈涟漪起伏，形成相对封闭的大小盆地坝子自然环境。

更妙的是，鸭溪属亚热带季风湿润气候，冬无严寒、夏无酷暑，气候温润宜人：年均气温14.6℃，夏季均温23.7℃，冬季均温6.1℃，无霜期长达280天；常年空气相对湿度稳定在82%左右。

这样的山形地势，加上常年温润、晴雨温差相对较大的山地气候，让整个鸭溪成了一个天然的大曲房——微生物群落在这封闭又富氧的小环境里自由繁衍，种类之丰富、活性之旺盛，是平原地区想都不敢想的。不是鸭溪选择了酿酒，是这块土地本身就长得出好酒。

一锅白开水，几粒瓜豆茄，著名的贵州省汤就出来了，那种人间至味是清欢的感觉，别的地方，恐怕是少有。

清光绪年间，本地赖氏商人创办广兴祥酒坊，取雷家坡的泉水，酿出了雷泉大曲。民国时期，何清荣、何清华兄弟在雷泉大曲的基础上，远赴茅台、泸州拜师学艺，融汇两家之长，创出了荣华窖酒。浓酱相融，韵致绵长，不仅畅销西南各省，更远销港澳及南洋诸国，留下了“二茅台”的江湖美名。

关于荣华窖酒的来历，鸭溪本地学者周国庆先生曾做过详细考证。何氏兄弟的父亲何应海，清光绪年间随父母由川入黔，始居南白后坝场，后选中盐道商镇鸭溪定居。何应海以商人之敏锐，见当时名噪一时的“雷泉大曲”因经营不善而没落，心生怜惜，遂起酿酒之念。1932年，何应海与二子何清荣、何清华合议，收购张清云酒房，学习泸州老窖工艺，自主研创中草药酒曲，采深山矿泉酿造。酒成，以兄弟二人名字中的“荣”“华”命名。荣华窖酒一经问世，即以优良品质名噪黔北，一举超越“雷泉大曲”，成为黔北最负盛名的白酒品牌之一。

在国共双十协定期间，恰逢蒋介石58岁寿辰，国民政府曾专程派人赴鸭溪取此佳酿用于庆典，并定名为“中正寿酒”，以供寿饮。这一佳话也成为鸭溪酿酒史上的高光时刻。

这个名号不是后人杜撰的。浙江大学西迁遵义期间，史学泰斗张其昀主编的《遵义新志》明确记载：“酒为贵州名产，尤以回沙最为驰名。茅台酿造得法，遵义密迩仁怀，县西鸭溪场，亦深得茅台酿造之法，产酒有‘次茅台’之称，又以‘雷泉’驰名。”

枸酱。僚人。古盐道。盐巴老二。雷泉。荣华窖。二茅台。这条脉络，从公元前135年一路延伸下来，最后收束在鸭溪这个点上。

鸭溪窖酒不是一个清末民初才冒出来的作坊产品。它是黔北千年酿酒文脉的一个当代容器。茅台酒是这条大河的一条支流，鸭溪窖是另外一条壮阔的支脉。它们共饮一江水，共享一个源头。

枸酱的子孙。茅台是，鸭溪窖也是。

二、匠心：浓头酱尾是怎样炼成的

酒到底是什么？

公元前121年，骠骑将军霍去病率大军远征匈奴，大破河西走廊。汉武帝赐御酒劳军，酒少兵多。霍去病把酒倒入泉水之中，与三军将士共饮。酒泉。孔子说，不患寡而患不均，公平合理地配置资源，人心齐，泰山移。

历代兵家讲治军之道，归结起来是四个字：治气、治心、治力、治变。曹刿论战讲“一鼓作气，再而衰，三而竭”，吴起讲“气机”，《尉缭子》讲“气实则斗，气夺则走”。霍去病倒酒入泉，治的是气，是心，是力，是变。那一口泉水里，皇帝的天威、将军的肝胆、士卒的忠诚，全都溶在一起了。喝了这口水，人就不只是士兵了——兄弟，我们是一伙的，是和国家命运连在一起的人。岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛。酒入泉，泉入血，这一口饮下，十万铁骑就是同一个身体。

这就是酒的本源力量。它不是孤立的液体，它是一种媒介，一种把不同的人、不同的世界联结在一起的通道。酒能联结君臣、联结将士、联结阴阳、联结古今。

国子监祭酒。国家最高学府的长官，官衔里带个“酒”字。为什么？因为“祭酒”的本意，就是执掌祭祀之酒的人。《周礼》中设“酒正”“酒人”之职，专司祭祀用酒之礼。国与国之间敬酒，代表的是礼仪，是皇家与上天沟通的仪式。酒是神圣的，是礼制的载体，是一个文明与天地精神往来的信物。

清代古诗人洪亮吉写鸭溪酒

一巷黄鹂语，

多于鸡犬声。

酒边人去住，

花里径纵横。

戍火上楼见，

山泉傍榻生。

居人最勤力，

月黑未归耕。

郑珍关于鸭溪酒之说

村醪味厚胜官醅，

野老相邀尽一杯。

现代诗人贺敬之说鸭溪窖酒

诗乡学遵义，佳酿饮鸭溪。

诗乡诗如酒，酒乡酒如诗。

白酒泰斗周恒刚

老窖澄清夺月色，鸭溪味美借梅香。

然后回到最日常的生活里。

过年的时候，祭四官菩萨要用酒，年晚饭、元宵、端午、七月半，叫老人的时候要斟三杯酒。清明扫墓，香烛纸钱之外，酒断不能少。在那一刻，酒不是饮料——它是生者与亡者之间的信使，是阴阳两界沟通的媒介。逝去的祖先，通过这三杯酒，被重新请回人间的饭桌上。

结婚要用酒，提亲要用酒。

作者罗昌扬先生写过一篇回忆文章，讲的是1988年他同学刘某的旧事。刘某相中了本村一位姑娘，按农村习俗约定了“睹面”的期辰。刘父是乡里干部，想办法弄了两瓶鸭溪窖酒。父子二人背了两背篓回家，走到半路，刘某内急，钻进路边树林方便。到家一清点，其他东西全在，唯独两瓶鸭溪窖酒不翼而飞。期辰迫在眉睫，再买两瓶鸭溪窖几乎不可能，只好买了两瓶鸭凤窖酒代替。

礼品送到女方家，女方老爹马上沉下脸来。第二天，媒人背着礼品退了回来，传话说：“堂堂皇皇的干部，居然抠抠搜搜，没诚意就免谈。谁家养姑娘不是为了糖包包、面把把、酒瓶瓶……”

原来那老爹嗜酒如命，就好那一口。多年以后刘某提及此事，还在叹气：“早晓得鸭溪窖酒那样能打动人心，黑市价都该去弄两瓶。”

两瓶酒，一桩婚事。那个年代，一瓶鸭溪窖酒就是体面的天花板，是一个人在婚恋市场上能拿出的最硬的底牌。

但酒的故事不只有这一种讲法。提亲的时候送不起鸭溪窖酒的，也大有人在。

当年谢小凯的二姑父来提亲，莫说鸭溪窖酒，连鸭凤、鸭源都没送。他不是不懂这瓶酒在婚嫁中的分量，是那会儿家里实在太具体了，实在拿不出来。岳父家没有计较，看中的是他这个人。后来他娶了二姑，凭手艺吃饭，一步一步把家经营成幸福的小家，供出两个大学生。谢小凯二姑对他百依百顺，他自己也是个凡事拿主意、有主见、能扛事的人。亲戚间至今还在传他“老抠”的美谈——一半是幽默打趣，一半是夸他会过日子。那瓶缺席的鸭溪窖酒，反而成了最好的陪衬。美好生活愿望，撑起一个家。

酒是个好东西，也是个坏东西。好坏不在酒本身，好坏在于人心。

从八字来说，普通人被正官管得太恼火了。正官是规则、权威、约束、管制。农民、工人、小贩、贩夫走卒，日复一日被生活压着，被权力管着，被柴米油盐困着。清醒的时候不敢越雷池半步。酒入愁肠，正官暂时管不住了——可以骂几句平时不敢骂的话，说几句平时不敢说的狂言，在那一瞬间做一回真正的自己。战争年代香烟和酒精是硬通货，高压环境下需要麻醉和缓解；和平年代一个道理，酒是普通人最后的避难所。

孔晓祥先生的老乡说，李白算个球，他斗酒诗百篇，我喝一瓶鸭溪窖酒，儿豁，诗千篇！

赵猫皮先生心有余悸的讲起过一个亲身经历的故事。说一天，猫皮先生正欲逮耗子，暗中观察，待时而动，见几个耗子聚在一起，整翻了一瓶鸭溪窖酒，其中有个年轻的，不听老的劝，硬是舔了几口，瞬间，它脖子通红，鼠爪青筋爆涨，嗖的一声，不见了，一会儿，门哐当一下，应声而倒，只见年轻的耗子手拿一块板砖，一夫当关，万夫莫开，大吼一声，猫呢，老子今天非得干死他！

所以，鸭溪窖酒不只是一个地方品牌。它是一方百姓的集体情感容器，是一个时代的社会晴雨表。物资匮乏的年代，提亲要有它，待客要有它，祭祖要有它。市场经济大潮一来，它又成了人性贪婪的试金石——假酒泛滥、以次充好、劣币逐良。它的兴衰，折射的不是一家企业的兴衰，是人心的聚散，世道的冷暖。

上世纪六十年代初，鸭溪窖酒厂还很小。

彭文灿先生是鸭溪本地人，他的父亲彭高辉在酒厂干了一辈子。彭文灿后来写过一篇文章回忆父亲，里面描述当年的酒厂：“规模很小，厂房简陋，小得像一户农家。几排土墙房，几十口老窖池，工人们穿着补丁落补丁的衣裳，自制的麦耙磨得发亮。”

全厂沿用传统的小曲、米曲和根霉曲发酵，主酿苞谷酒。三个问题像三座大山：粮食出酒率低，资源浪费严重；酒体品质起伏不定；口感杂乱，无法形成稳定的产品风格。

厂领导李景书、龚清云、陈明久做出了一个在当时极为大胆的决定：选派技术骨干，远赴泸州学习成熟的浓香型白酒生产工艺。经过严格筛选，彭高辉、牛景禄、秦付国、赵光祥四位核心技术骨干，踏上了去往川南的求学之路。

彭高辉生于1940年，十五岁就进酒坊当学徒，1963年正式调入鸭溪窖酒厂，从事酿酒与制曲技术工作。后来他当了制曲班的班长，是鸭溪窖“浓头酱尾”工艺定型的关键人物。他在这座酒厂干了近四十年。彭文灿那篇《曲韵留岁月 匠心永流传》，是目前关于鸭溪窖工艺起源最详细的第一手资料。

从泸州回来，他们面临一个关键的判断。彭高辉的原话是：“泸州的水是长江水，鸭溪的水是雷家坡的山泉水。泸州的气候湿得像泡在水里，鸭溪的风里带着山岗的燥。两样的水土两样的味，完全照搬肯定不行。”

因地制宜。这四个字谁都会说，但做到这一步，需要的是对本土风土的深刻理解，以及无数次枯燥的、反复的、看不到尽头的实验。

制曲。曲为酒之骨，酒曲的类型和品质，直接决定白酒的香型风格和口感上限。传统浓香型用中温曲，但鸭溪的温湿度、水质、土壤条件不一样。没有现代化的温控仪器，彭高辉和牛景禄就日复一日蹲在闷热的曲房里，用手指戳曲坯判断松软度，用鼻子闻曲块的发酵香味，用笔记本记录每一次试验的参数变化。他们尝试把曲温往上提高几度，再往下压几度。每一次微调，都意味着整批酒曲可能报废。

“曲块要踩得松紧适中，发酵要控制得均匀，稍有不慎，整批曲就废了。”

夏天，曲房温度飙到四十度以上。没有任何降温设备，只有蒲扇——就是那种最普通的蒲扇，在闷热的曲房里一下一下地扇。彭文灿记录了一个细节，每次读到都让人沉默：

“有一年夏天，曲房温度意外失控，为了挽救整批珍贵的酒曲，彭高辉和同事们三天三夜没合眼，守在曲堆旁，用蒲扇一点点扇风降温，眼睛熬得通红，直到曲块散发出特有的焦香，确认酒曲保住后，才瘫坐在地上，手里还攥着半块没吃完的冷馒头。”

三天三夜。蒲扇。半块冷馒头。

这就是“中温偏高曲”的出生证。

历经无数次失败与尝试，团队最终成功研发出了这套独家制曲工艺。在此基础上，配套完善了独有的复合酿造技法：高粱加糯米双粮配比，提升酒体的绵柔度；续糟、回糟、回酒、翻沙的组合发酵方式，延长发酵周期到一百二十天，使酒体的香味物质更加丰富、层次更加立体。

这套“中温偏高曲+双粮发酵+续糟回沙”的本土化组合工艺，完美适配了鸭溪的天赋自然条件，彻底塑造了鸭溪窖酒独树一帜的香型风格。出来的酒，入口浓香馥郁、绵柔顺滑，落口后酱香徐徐浮现，余韵悠长、层次丰富。“浓头酱尾”，刚柔并济、温婉雅致，既扬弃了浓香的张扬浓烈，也去除了酱香的青涩厚重。“酒中美人”的行业美誉，就是从这个时候开始叫响的。

老鸭溪窖人、行业观察者、酒业资深行家黄学高先生在《酒中美人鸭溪窖》一文中，用二十个字概括了它的最终形态：浓中带酱、浓头酱尾、优雅细腻、绵甜爽净、余味悠长。他在这篇文章里系统梳理了鸭溪窖的产地禀赋、发展历史、工艺特色和品牌荣誉，是目前公开渠道内完整的一篇产业梳理文献。“曲为酒之骨，水为酒之血”——老辈人的话，彭高辉老先生用一辈子把它做成了实物。

三、鼎盛：衣裳角角铲得死人的年代

工艺定型之后，鸭溪窖酒进入了它的黄金时代。

黄学高的文章里有一组完整的数据：1963年起，鸭溪窖连续蝉联历届“贵州名酒”称号。上世纪八九十年代，企业晋级国家大型二档企业，在全国白酒行业五百强中位列第三十名。鼎盛时期在岗职工一千八百余人，加上兼并的南白、高坪两家酒厂，以及横向联合体囊括的东桥、乐山、乐里、鸭凤、长征等十余家乡镇企业酒厂，直接带动就业超三千人。1992年，单年上缴税金两千七百余万元，占原遵义县财政总收入四分之一——每四块钱地方财政收入里，有一块是鸭溪窖交的。

轻工业部优质出口产品金奖，保加利亚普罗夫迪夫国际博览会金奖。原国务委员方毅题赠“香飘万里”，原全国人大常委会副委员长王光英题写“三百年鸭溪窖酒，五万里闻名飘香”，著名诗人贺敬之留下“诗乡学遵义，佳酿饮鸭溪”，酒界泰斗周恒刚赋诗“老窖澄清夺月色，鸭溪味美借梅香”。

但数据是冰的。那个时代最鲜活的记忆，在鸭溪街上每个人的嘴里。

凭户口本供应。非农业户口，一户一年两瓶。有钱买不到。鸭溪酒厂的职工走在街上，“衣裳的角角都铲得死人”——走路带风，衣角能把人扇倒。那不是走路，是身份的外显。上等公民。嫁姑娘的首选。年轻人挤破头想进去。就像当年赤水天然气化肥厂在赤水市的地位一样，能进厂当工人，一家人的生活就有了着落，走起路来腰杆都硬三分。那时候嫁姑娘，头等目标是鸭溪窖酒厂的职工，退而求其次才是机关干部——因为酒厂工资高、福利好，过年过节有酒分，光这一条就顶得上公务员半年的体面。

杨晓平先生是鸭溪人，家距鸭溪窖老厂区仅几十米。他亲眼见证了那段岁月：“每天厂区几乎都是车水马龙，人头攒动，从酿酒车间散发出来的酒香味弥漫整个街道，给人一种舒适的感觉。”在他那群小孩眼里，“谁家的父母甚至有亲戚在酒厂上班，都会引来同伴羡慕的目光”。

杨晓平还回忆了一个细节。七十年代，鸭溪镇上仅有几个机关事业单位有电视机，而酒厂那台14英寸的“北京”牌黑白电视，就成了镇上年轻人认识世界的唯一窗口。1978年中央电视台第一次转播阿根廷世界杯，飞舞在球场上空的雪花般纸片，宋世雄老师的解说，肯佩斯、马拉多纳——这些最初的足球记忆，就是在那台电视机前种下的。可以说是酒厂这台电视机，让一代鸭溪年轻人第一次融入了外面精彩、缤纷的世界。

但光鲜背后，命运的牌桌随时在洗牌。

文友记起，当年工商所一个干部，觉得酒厂工资高，想办法和酒厂工人对调了工作。公务员不当了，去酒厂铲洋铲。调过去不久，酒厂开始走下坡路。被他换出去的那个工人，安安稳稳在工商所干到退休，他本人下岗了。还有一个铝厂的朋友，费尽千辛万苦调到酒厂，也是调去不久，酒厂就下坡了。还有一个法庭的法官，说调去酒厂可以解决家属就业，后来也去了酒厂。

当年N君鸭中高中毕业没有考上学校，后来通过关系进了酒厂。

一天N君遇到没有考起学校的L君，笑嘻嘻地对说：我们都没有考起学校，都不幸。我现进酒厂了是不幸中的万幸，你既没有考起学校，也没有工作，是不幸中的不幸。

那时候考上学校的人很少，进酒厂就是上等公民。L君当时“非常羞愧难当，恨不得瞬间变老鼠，找个洞钻进去”。

多年以后回头看，命运的牌桌早已翻转——人的一生，盖棺都论不到定。孔子尊了两千年，五四被批林批孔；有些人活着被捧上神坛，死后被重新审视。说不清楚。牌桌上随时在洗牌，一手好牌下一轮摸到的可能是烂牌，烂牌也能打成好牌。

最能说明当年鸭溪窖地位的，是贵州大学那件事。杨晓平先生是亲历者。

1985年春，贵州大学承办全国高校《国际私法》研讨会，规格高、规模大，学校非常重视，制定了详细的接待方案。由于鸭溪窖酒当时在全国的知名度高、价廉物美，学校决定选用它作为接待用酒。法律系领导知道杨晓平和另一位81级的肖军是鸭溪人，专门把他俩叫到系办公室，郑重地将购酒任务交给了他们。

当时鸭溪窖酒实行的是计划分配，计划外购酒必须要有厂领导的批条。杨晓平找到经营厂长王福龄——王厂长的爱人和杨晓平的姨妈是鸭溪小学的同事，两家是邻居，关系很融洽。杨晓平给王厂长写了一封信，详细说明了买酒的缘由。肖军又通过他在鸭溪中学当校长的父亲，从另一个渠道寻求支持。多方努力之下，酒厂终于在学校开出的公函上批了20件鸭溪窖酒。学校特派了一辆车，专程送杨晓平回鸭溪拉酒。

何华先生当年读大学的时候，大学老师给他安排任务，要他回鸭溪搞几瓶鸭溪窖酒回去，可是当年从农村出来的大学生，哪里有这种资源啊。

当杨晓平从王福龄厂长手里接过批条时，除了连声道谢，还郑重地说了一句：这次会议全国各地的学者专家很多，可以为酒厂加大宣传，提高知名度。

王厂长笑了。他说了一句在鸭溪人的口述史里流传至今的话——鸭溪窖酒还用得着宣传吗？

这句话，是整个黄金时代最传神的注脚。在那次研讨会的开幕式上，时任贵州省长王朝文亲自到会祝贺，并在欢迎酒宴上隆重推介了鸭溪窖酒。计划经济时代的王牌，省部级官员背书的产品，拿着钱也买不到的硬通货——它需要打什么广告。

后来，它真的需要了。央视投过，“酒中美人鸭溪窖”的广告语响过一阵。没挽回颓势。2000年完成体制改革，从国营转为民营。2006年末被香港银基集团关联公司全资收购，2007年银基正式入主。体制变了，但命运的轨迹没有变。

彭文灿先生还写过另一篇文章，《老鸭溪记忆——在鸭溪酒厂捡煤子的童年》。一个时代的微观切片。鸭溪窖酒与这座镇子血肉相连的关系，全在这个切片里。

上世纪六七十年代，镇上人家烧火做饭的燃料，很大一部分补贴，是从酒厂煤渣堆上捡来的。每天下午放学，孩子们挎着渊篼——竹篾编的，很深，能装不少东西——带着铁耙，结伴到酒厂的煤渣堆旁，蹲在地上翻拣那些没有完全燃透的煤块，煤籽儿。有些还在燃烧，煤渣还带着余温，烫手，但孩子们顾不得，明晃晃的带火就想办法用水浇灭，满脸煤灰浑然不觉。酒厂的工人师傅从不驱赶，默许着这些小小的身影在厂区出没。

胆子大的孩子，会趁工人不注意，从厂区灶台里偷偷揣几把刚蒸熟的酿酒玉米，温热软糯，是清贫岁月里最奢侈的零食。有时候还顺手拿一点好煤回家。一渊篼煤籽儿，一个家庭整个冬天的温暖。

还有酒糟。镇上的人家背回家去喂猪。走在鸭溪街上，终年弥漫着酒糟的香气——粮食发酵后特有的酸甜气息，混着水汽和泥土味，成了鸭溪人共同的嗅觉记忆。这就是一座镇子的体味，是鸭溪人共同的故乡味道。一进鸭溪地界，那股味道就把你整个人都裹住了，告诉你：到家了。酒糟味、煤烟味、后水河的水汽、街边上现炸洋芋的油香，这些气味混在一起，就是一个鸭溪人无论走到哪里都忘不掉的嗅觉胎记。

把这些细节拼在一起，一幅完整的共生图景就出来了。鸭溪窖酒厂不是一个冷冰冰的工业企业，它是这座镇子的心脏。煤渣温暖灶台，酒糟喂养猪圈，招工名额是年轻人改变命运的唯一通道。它不是“企业加社区”的现代公关术语能概括的，它是一体的，血肉相连的，荣辱与共的。

黄学高的文章里，专门用了一整章的篇幅讲鸭溪窖酒“利国利民、福泽桑梓”——财税支柱、稳岗富民、惠农增收、产业集群、赋能工业化。这是从产业视角看到的贡献。而彭文灿笔下的煤渣和酒糟，是从一个孩子的视角看到的另一种贡献——更沉默，更日常，也更接近生活的本质。

酒兴，播州兴。酒衰，竟可哀。

四、折戟：后水河为什么臭了

酒的魂魄，许多年以后才真正显露出来。

罗昌扬写过一段启封老酒的场景。一位学妹生日，一桌人在山庄聚会庆贺。当她将珍藏多年的老鸭溪窖酒放在桌上时，瞬间惊艳了所有人的眼球。大家议论纷纷：“不喝这酒了，喝其他的，太可惜了！”“看，这酒体泛黄了，真是好酒啊。”

那纸质商标早不见踪影，贴痕模糊漫漶，机压瓶盖锈迹斑斑。轻轻摇摇，珍珠般酒花飘浮酒面，经久不散，仅有瓶身镌刻的年份还很清晰——1986.6。四十年光阴，四十年珍藏。在座同学一致坚持不喝，太可惜了。但学妹坚定主张，到底还是启了封。满屋飘香，实实在在。

同样的酒，在另一个人生场景里也出现过。许多年前，高中同学廖三妹的老公敖春，从柜子里拿出一瓶珍藏多年的老款鸭溪窖酒，招待谢小凯和同学吴老板。酒倒出来，已经微微泛黄了——不是浑浊的黄，琥珀一样温润透亮，岁月在里面发酵了几十年才养出来的颜色。入口依然浓头酱尾，绵柔顺滑，层次分明。

席散时剩了小半瓶。廖三妹说，干脆拿给你们路上喝。谢小凯就放在了包里。

半夜，谢小凯硬是被一阵奇异的香气熏醒了。不是酒精冲鼻子的那种香，是一种厚实的、有分量的味道，像老豆豉，又像陈年的酱，闷闷地、稳稳地铺满了整间屋子。谢小凯坐起来，脑子还蒙着，第一反应是哪点来的这股味道？后来才反应过来——包里的酒瓶没盖紧，洒了一小口出来。

就一小口。把一整个房间都香透了。

谢小凯把吴老板摇醒：“你闻，好香。”那香是活的，往鼻孔里钻，往脑门心上窜。

酒的骨和酒的魂。酒的这个曲，就是一个豆豉的味道。真真正正的好酒，喝了让人可以做美梦。酒体都发黄了，可以用来做勾兑的母酒——酒曲中的酒曲，精品中的精品。

关于味道的失落，九儿先生写过一段很精准的话。80年代的鸭溪窖酒，“万里飘香震王侯，酒中美人百花愁，当年醉倒远洋客，酱香入口浓回头”。那时候的酒质优秀，口感饱满程度不输酱酒，相比其他浓香型白酒，更加浓郁，穿透力强，有着“浓中带酱”的鲜明特色。在第五次评酒会上，鸭溪窖酒以浓香酒参评，却因口感与浓香型白酒差距较大，遗憾落选。正是因为这次落选，酒厂开始调整工艺，学习四川浓香型酒酿造技术并按此工艺生产，酒质风格也随之大变。

这次失利促使酒厂大幅度向川派浓香靠拢，独特浓头酱尾风格被弱化，是风味流失关键转折点。

90年代以前的老鸭溪窖酒口感浓郁、风格独特、个性鲜明；90年代以后的酒，窖香是突出了，酒体甜中带酸，微带粮香，但浓郁度和饱和度下降了几个档次。近些年银基集团接手后，对工艺进行了再调整，但也没有回归到80年代的老工艺，味道上虽有当年的影子，却不比当年的风格鲜明。

想到旧事，欢笑面常流泪，梦如人生，试问谁能料，石头他朝成翡翠夜幕成石。

“如情侣，你我有心追随，遇到半点风雨便思退”，酿酒初心恰似一场漫长相守，守得住孤苦方能酿出绝味，遇上一点行业波折就慌忙妥协退让，曾经千锤百炼的风骨自然慢慢消散。常见红日照东方，每当见夕阳，便知时光去，老一辈酿酒人用半生心血铸就的酒魂，不该在浮躁短视里日渐褪色。

老百姓的舌头是最诚实的投票箱。他们说不清什么中温曲、双粮配比、发酵周期这些术语，但他们记得住那个味道——那个喝完能做美梦、洒一小口能香透整间屋子的味道。如今80年代的“凉亭牌”鸭溪窖酒，老酒收藏市场上回收价已经到了两千多元一瓶，70年代的更是高达八千元，受欢迎程度并不在八大名酒之下。为什么？因为那个味道已经成了绝版。酒厂可以重建，商标可以重新注册，广告可以重新投放，但当年的水土、当年的菌群、当年的匠人、当年那个一丝不苟的手艺，已经回不去了。老一代人喝的不是酒，是一段记忆的入口。年轻人收藏的也不是酒，是一个时代最后的实物凭证。一瓶老鸭溪窖摆在柜子里，比任何文字都更有说服力——它证明那个“衣裳角角铲得死人”的年代，真的存在过。

老酒在收藏市场上越炒越热，新酒在货架上却越卖越冷。同一个牌子，两重命运。

若从工艺上细究，80年代的老鸭溪窖与现行量产版，差距是全方位的。制曲上，老工艺用的是彭高辉那一代人以蒲扇守出来的中温偏高曲，曲房里微生物菌落是鸭溪特有的，而现行工艺向四川浓香靠拢，曲温、曲料配比均已不同。发酵上，老工艺坚持高粱糯米双粮配比、续糟回沙、发酵周期长达一百二十天，酒体层次丰富饱满；现行版本为追求出酒率和成本控制，发酵周期压缩，双粮比例调整，浓郁度和饱和度自然下降几个档次。窖池上，老厂区那些百年老窖池的窖泥是几代匠人养出来的活文物，而产能扩张后的新窖池虽能用人工老熟技术加速培育，终非岁月沉淀之物。不是现在的师傅手艺不行，是整个工艺体系换了轨道——从“酿一瓶好酒”换到了“产一批合格产品”。

几十年后，陈永红老师家岳母过世，桌子拿出来招待客人的，也是黄裳裳、金灿灿的鸭凤窖酒，让亲友再次回到当年的流光岁月。当年的酒，哪怕就是鸭溪窖酒的小兄弟酒鸭凤窖酒，一样的精彩。

黄学高的文章里有一段品酒师的描述：“酒体清亮莹澈、温润如玉；入口柔顺绵和、甘冽细腻；窖香清雅馥郁，落口酱香悠悠回甘。气质温润婉约、风姿脱俗，恰似佳人含韵、刚柔并济、回味无穷。”这是专业的、精准的、优雅的。

而在深夜里被豆豉香熏醒的人，给出的是另一个版本——更朴素，更本能，更接近酒的本质。两个版本，说的是同一件事：这瓶酒，是活的。

那一缕豆豉般的醇厚脂香，是彭高辉们在曲房里用蒲扇一下一下扇出来的，是雷泉的水和鸭溪的土共同养出来的，是时间在幽暗的酒窖里一寸一寸沉淀下来的。它是有魂的。哪怕只洒出来一点点，那个魂也能在深夜里独自醒来，弥漫整间屋子。

鸭溪自古是商埠重镇，码头文化兴盛。繁华是真繁华，但码头文化有它生猛开放的一面，也有剽悍粗鄙的一面。提笼架鸟，斗鸡走狗，对过往客商并不总是友善的。

清代西南大儒郑珍，鸭溪的骄傲。但在地方口述传统里，有一个耐人寻味的细节：郑珍的母亲当年执意要带着全家搬离鸭溪。原因指向了鸭溪的文化根性——好的一面是繁华开放，不好的一面是各种劣习。

有个细节。有剧组来鸭溪老街拍长征题材的影视剧，要在老街上取景。因为拍的是三十年代的场景，需要居民暂时回避一下。有人不配合，不听招呼。剧组的人走后说了一句话——国有国法，行有行规，本地的帮会太没有礼貌了。

这句电影台词用在鸭溪身上，有自嘲，有反思，也有一种复杂的疼痛。那种“太没有礼貌了”的习气，不是一天两天形成的，是数百年码头文化的遗存——趋利、拉派、短视。鸭溪窖酒如日中天的时候，繁荣能把这些掩盖住。但当企业需要转型、需要人才、需要开放合作的时候，它们就浮出来了。

然后是那条河。

后水河，从北向南悠悠然流过鸭溪镇。水边曾经有庙，庙里供着菩萨。菩萨是愿意居住在水边的，清幽。但在八十年代到九十年代的工业化浪潮中，这条河被污染了。从小平桥那个庙过去，一大股恶臭之味。

后水河是鸭溪的母亲河，映照了万古的岁月。它被整得恶臭。那个恶臭，代表着人心。母亲河被玷污了，后水河不会说话，但那股恶臭比什么语言都直白：人心坏了，水就臭了。雷泉还在流，煮饭隔夜不馊，那是大地最后的倔强。

假酒泛滥。比如生产五百吨，市场上有三千吨在流通。罗昌扬的文章里写到了那个时期：“随着经济市场的日益繁荣，也给投机取巧者带来了可乘之机。假烟假酒假货充斥市场，利益蒙蔽了双眼。鸭溪窖酒不那么香了，老百姓的眼光在真假难辨的选择中徘徊。”

这么大的假酒量，有没有内伙子串哈皮干私活呢？貌似此处应该有点掌声。当几乎所有人都把进酒厂当作鸡犬升天的捷径，有多少人是真心想把这份产业做好的？

鸭溪窖酒曾经是鸭溪人的“佛”——一尊承载着美好记忆、经济腾飞、日子越过越好的希望的佛。但这尊佛是需要众人共同维护的。佛是大家来维持的，佛不是凌驾于众人之上的，成了昏君暴君亡国之君就不是佛了。外面有人开始干私活、做假酒、以次充好、短视逐利，佛的金身就开始剥落了。品牌保护，公关危机，为了一时小利，砸了子孙后代的饭碗。母亲河被玷污了，不仅仅是水质的问题，是人心的污浊流进了河水里。

雷泉还在流。煮饭隔夜不馊。

雷泉之“雷”，大有深意。《玄隐遗密·九真要》云：“雷者，气搏而响也；电者，二气交而光也。雷电者，天地之枢机，阴阳之鼓荡，万物之所由生也。”主生、主化、主正、主刚。雷出地奋，万物以生，天地之正气，山川之真阳。

鸭溪一脉，砂绵泉灵，承娄山、乌蒙之正气，接雷泉之真精，本可酿刚正清冽、自成一格的天地至味。

酒之本，在天地，在山水，在文脉，不在色相。“酒中美人”这个名号，本来赞美的是它的温婉雅致，但品牌传播过度依赖这个媚俗概念，把背后更厚重的东西丢了。以佳酿比附色相，以浮名牵系权欲，看似取巧，实则丢酒之魂，失山水之格。

以鸭溪窖之根基、文脉、山水、口碑，本可与茅台互为犄角、比肩而立，成黔省古酒支柱，远播海内、拓中外市场，成一番事业。

匈奴人失去祁连山和焉支山，曾留下悲歌：“失我焉支山，令我妇女无颜色。失我祁连山，使我六畜不蕃息。”遵义人把鸭溪窖酒弄丢了，又何尝不是同样的心境。要不，又多一个茅台酒的兄弟互为犄角，遵义经济更上一个台阶，西乡人走到街上，衣裳角角都铲得死人。

然而现实是：旧制相沿、机制凝滞，以政客化思维管实业，以旧国企套路应市场，不谋更新、不思进取，包装依旧、理念陈旧。更兼伪滥充市、劣币逐良，正品受抑、根基渐摇。又弃雷霆之大义，取媚俗之浮名，以致真气日散、文脉渐远，后劲难以为继。

昔日“二茅台”之盛名，竟至如此。

这不是鸭溪窖一家的悲剧。许多老字号国企，诞生于计划经济，在国家的襁褓里长大，享受政策红利和垄断地位。一旦抛入市场的汪洋大海，旧思维、旧机制、旧理念全部失灵。天地之间，唯一气耳，治气——气破了，假酒泛滥，市场秩序荡然无存。治心——心散了，干私活，集体性的短视与贪婪。治力——力跟不上，人才流失，创新停滞，产品老化。治变——变又不会变，用计划经济的套路打市场经济的牌，步步落后，处处被动。

不是被竞争对手打败的，是被自己打败的。

若以茅台为镜，这份差距便看得更清楚。茅台的成功，仰仗的是四根支柱——赤水河核心产区的天赋壁垒、酱酒赛道数十年的品类红利、顶级资本运营带来的品牌势能、以及严苛到近乎偏执的品控与防伪体系。而鸭溪窖恰恰在这四条线上全面失守：错失了兼香型白酒的品类风口，在浓香与酱香之间摇摆不定，定位时而是“二茅台”时而是“酒中美人”，始终没有喊出那句“我就是我”；品控体系在市场混乱中崩坏，假酒泛滥反噬正品根基。这不是一个技术问题，这是一个战略问题。鸭溪窖输给的不是茅台，是输给了自己没有想清楚“我是谁”。

五、归途：大王来抓我呀

但故事还没有结束。

鸭溪窖酒存在了几代人，成了链接西乡人、遵义人的一个情感。老一辈做出来的工艺那么好，它为什么不好呢。

那瓶老酒倒出来，酒体泛黄，隔着行李箱都能闻到豆豉般的醇香。彭高辉那一代人在曲房里用蒲扇一下一下扇出来的酒曲，还在彭文灿的文字里活着。后水河虽然曾经恶臭，但水终究还在流。雷泉的水依然清冽，煮饭隔夜不馊。罗昌扬笔下那瓶1986年的老酒启封时满屋的香气还在。敖春递给吴老板和谢小凯的那半瓶酒，半夜把那两货熏醒的豆豉香，还在。

而荣华窖酒的那一脉香火，也并未断绝。鸭溪本地学者牟明鹏先生曾详细记下这一幕：何清华的长子何淑铭先生，一生将家族酿造秘方视若珍宝。上世纪九十年代末，酱酒崛起，浓香时代渐远，鸭溪窖酒厂随之没落。2016年前后，年逾八旬的何淑铭念及祖业未复，于垂暮之年唤何康林、何康健兄弟二人至庭前，出示祖传酿造秘方，疾首痛训：“祖业不可失，失之不能瞑目也。”兄弟二人立誓奋发，选址山清水秀、风高云淡之井岗，2017年新荣华烧坊落成开窖，恪守传统工艺，酿造醇香美酒。此酒酒体丰润，甘香绵柔，清醇温厚，浓而不张，酱而不寡，名之曰“何氏荣华窖酒”。那一脉从中草药酒曲到小泥窖发酵的传统技艺，终未断流。

国企鸭溪窖与何氏私房酒，看似各走各路，实则是同一条根上分出的两条枝干。何淑铭交给儿子的那张秘方，和当年荣华窖酒被收归公产后注入国营酒厂的那套工艺，本来就是一脉相承的东西。鸭溪窖酒的规模化品牌之路走得磕磕绊绊，何氏私房酒在民间守着古法烧坊同样举步维艰——丢了的魂在那边还活着，活着的技艺在这边却找不到庙堂。

还有廖梦林先生的廖烧酒。廖家祖上从四川泸州过来，父亲那一辈就开始在鸭溪经营酒坊，三四十年没断过，骨子里流淌的是泸州老窖那边的正宗川酒基因。这不是半路出家，是带着川酒正脉在鸭溪扎下了根。鸭溪这个小镇，偏偏就能同时容下几种不同的酿酒路子和谐共生，各有各的章法，各有各的韵味，谁也不压谁，谁也离不开谁。

再把当年那些兄弟酒也算上——东桥、乐山、乐里、鸭凤、长征、大岚、鸭荷、鸭源、遵湘——哪一个单拎出来都有一手绝活。买不到鸭溪窖的年代，老百姓提亲待客靠的就是它们撑场面。几十年后启封一瓶鸭凤窖酒，黄裳裳金灿灿的，一样的精彩。

如果这些散落的线能重新拧成一股绳——国企有产能和市场，何氏有秘方和传承，廖烧酒有川酒基因，兄弟酒们还有口碑散落民间——把这些拼图拼起来，不是谁吃掉谁，而是各美其美、美美与共。荣华窖酒是鸭溪窖酒的前身，何氏私房酒是荣华窖酒的嫡传，廖烧酒是川酒入黔的活标本，东桥、鸭凤们是鸭溪窖酒生态圈的老兄弟。品牌各自独立，文脉彼此贯通，这才是一个酒业古镇该有的生态。重整旧山河，从来不是一瓶酒的单打独斗。

前些年有个现象很有意思。特供酒被推上了神坛。烟搭桥，酒铺路，搞项目、拉关系、招待官员，特供酒成了一种官本位和买办经济的硬通货。买的人不喝，喝的人不买——大家都懂其中的道理。酒，被权力和资本裹挟，异化成了打通关卡的“润滑剂”。那不是酒的本源，那是酒被当成工具之后生出来的怪胎。

那些有资格玩“高端局”的人，把特供酒当成了入场券。那是他们的事。鸭溪窖偏不凑那个热闹。鸭溪窖可以玩一哈中端局嘛——惠民款，烟火气。庙堂有庙堂的玩法，江湖有江湖的玩法。那些天天在高端局里喝大酒的人，吃猪肉吃多了可以吃点酸菜，大鱼大肉吃腻了可以来点豆腐小葱。浓头酱尾是中国的一个特殊酒体——不是浓香，不是酱香，兼香正宗，独一无二的品类占位。这才是鸭溪窖该走的路。不攀附，不媚俗，老老实实做一瓶老百姓喝得起、喝了还想喝、喝完了能做美梦的好酒。

说到底，人抬人，僧抬僧，品牌是老百姓用心抬出来的。鸭溪窖酒在几代人心里早就注册好了一个位置——家乡的味道、体面的象征、美好生活的念想。但那些年，鸭溪窖在品牌上没少花钱，却老是打在棉花上。说“年年有余年年笑，年年要喝鸭溪窖”，吉利是吉利，喜庆是喜庆，可这话换成任何一个白酒品牌都能用，放在鸭溪窖身上没有任何辨识度，说白了，广告费花出去，等于帮整个白酒行业打了工。你还不如来一段：两小伙子在马路边屙尿，一人惊呼，你屙的尿都是香的，你昨晚是不是喝了鸭溪窖。“一边屙尿一边笑，原来喝了鸭溪窖”。妥妥的味道就出来了，是不是。偷笑，偷笑。好了，开个玩笑，上不了台面，打住。要不那小伙子会回一句：“来嘛，整一口回龙酒嘛，热的，香的还带甜的，我有糖尿病！”

我其实想说的，不能瞎打广告，没有神来之笔，你就成了冤大头打工豹。

说“酒中美人鸭溪窖”，我记得好像是三百年陈香，酒中美人鸭溪窖，然后是九重天外天女散花，唯美是真唯美，清高也是真清高，美得跟画上仙女似的，妥妥我玩清高，你不能骚扰的酒设。可仙女不下凡，老百姓够不着。你把美人供在神龛上，消费者瞟一眼就走了。

你要主打美女路线，你还不如直接来一句“大王来抓我呀——酒中美人鸭溪窖”。妙曼身段，人间烟火，勾魂摄魄，反倒观众多看一眼广告。所以鸭溪窖要做的，不是凭空编一个新故事，而是把自己本来就有的东西重新擦亮——把两千年的文脉接上，把雷泉的水声放大，把浓头酱尾做到极致，把“酒中美人”背后那股刚柔并济的雷霆大义找回来，把仙女从神龛上请下来，让她坐到老百姓的酒桌边，敢说“大王来抓我呀”。当酒企把酒做好，老百姓把口碑传开，文人把故事写透，乡贤把名声举高，这瓶酒的高度，就是被人一层一层抬上去的。

这条路具体怎么走，其实路径是清晰的。品牌上，锁定“浓头酱尾小众兼香唯一标杆+黔北平民国民老酒”的双定位——前者打品类高度，后者打情感厚度，二者并不矛盾。产品线上，区分两条腿走路：一条是高线复刻复古款，对标80年代凉亭牌老工艺，按彭高辉时代的中温偏高曲、双粮配比、一百二十天发酵标准老老实实做一瓶复刻版，满足老酒民和老酒收藏市场的期待；另一条是大众口粮主线产品，做一瓶价格亲民、品质稳定、老百姓随时喝得起的日常好酒，重建被假酒毁掉的消费信任。防伪上，搭建官方老酒鉴定与防伪溯源系统——老酒收藏市场已经自发形成，与其让假货在二级市场浑水摸鱼继续透支品牌信誉，不如官方介入正本清源，让每一瓶真正的老鸭溪窖都能验明正身，也让新酒的防伪体系同步跟上。酒文旅上，联动鸭溪古镇、雷泉、何氏酒坊遗址打造一条小而美的酒文化线路——不需要和高端局拼规模和排场，而是走差异化路线，让游客亲眼看到那脉砂脉青石的山水、亲口尝到雷泉水的清冽、亲手触摸百年窖池的温度，把品牌故事落到可感知的体验里。产业集群上，借力遵义酱酒产业集群实现错位发展——不和高端局正面内卷，而是打好“兼香型”这张独一无二的牌，在酱酒红海中开辟一个属于鸭溪窖的蓝海。酱香有酱香的江湖地位，浓香有浓香的大众市场，而浓头酱尾这个品类，目前国内还没有第二个品牌能真正扛起大旗。鸭溪窖不抢别人的地盘，只需要回到自己的根上。

此酒不是非常酒，浓酱合礼天地久。

酒是用来沟通神灵的，要助长的是美好的人性，而不是恶劣的私欲。好酒应该让人喝完想做美梦，不是兽性大发。鸭溪窖酒曾经是提亲的信物、贵大的礼宾、过年祭祖的供品，本来就承载着最美好的人性。就像谢小凯的二姑父——当年提亲的时候连鸭凤、鸭源都没送，但他凭手艺一步一步把家经营好，供出两个大学生，对二姑百依百顺，凡事有主见、能扛事，那瓶缺席的鸭溪窖酒反而成了最好的陪衬。对生活美好的向往，撑起一个家。重整旧山河，就是把这份美好重新找回来。

要爱家乡，像爱自家的堂屋一样，待我身如圣器，敬酒如敬天地！

重整旧山河，既要重整产业，也要重整人心。仓廪实而知礼节，不是饱暖思淫欲。雷泉水赖氏商人，何清荣、何清华兄弟俩，彭高辉、牛景禄、石海清、缪光福等前辈辛苦传下来的曲、酿酒工艺，播州百姓祖祖辈辈对酿酒的情感——根还在，树就不会死。

我们爱鸭溪窖酒，不光是它高光的时候爱——衣裳角角铲得死人的年代，低谷的时候我们也爱，牌子蒙尘、市场冷落更要好好爱护，喝家乡的酒，喝原产地酒、喝有故事的酒、喝有灵魂的酒，喝承载着先辈们吃苦耐劳、开放包容、坚守本心，闯南洋的开拓精神的酒。喝祖辈父辈舌尖上认识那个味道的，能拿去叫老人的酒。

杨晓平的文章收尾时写道：“时光荏苒，转眼已过去了三十多年，随着社会主义市场经济的不断发展以及受市场销售、管理体制、上层决策等各种主客观因素的影响，鸭溪窖酒的荣耀早已风光不在，但它曾经带给鸭溪的辉煌将永远刻在我们这一代人的记忆里。”这是亲历者的感慨，一代人共同的记忆。

黄学高在文章末尾留下的是另一种笔调：“承载百余年酿造底蕴与人文温度的酒中美人鸭溪窖，历经岁月洗礼、市场淬炼，必将承古启新、再启华章。”这是行业观察者的期许，对历史的敬意和对未来的信念。

罗昌扬写下的，是一瓶1986年的老酒启封时满屋的香气。彭文灿写下的，是父亲手里那把蒲扇、那半块冷馒头、那三天三夜没合眼的守候。周国庆写下的，是何氏家族从雷泉大曲到荣华窖酒的百年创业史。牟明鹏写下的，是何淑铭老人于垂暮之年唤子至庭前、出示祖传秘方、疾首痛训“祖业不可失，失之不能瞑目也”的那一幕。

来者不可拒，往者犹可追。鸭溪酒业，根脉深植，历史悠远，酒脉承乡土，醇香载记忆，本是黔北酒林中隐然王者，亦是一方百姓之集体荣光、乡土骄傲。非为苛责旧事，实盼老字号重振声威、再启新程。酒兴则乡土兴，业盛则一方荣。愿这承载世代记忆的佳酿，终能走出坎坷、复归坦途，再耀中华。

愿那缕从曲房里飘出来的豆豉香，重新弥漫在鸭溪的大街小巷。愿那杯曾经让人做美梦的酒，重新摆上寻常百姓的餐桌。愿那句“还需要打广告吗”的底气，重新回到鸭溪人的话语里。愿“失我焉支山”的悲歌，终有一天变成“雷泉重振雷霆声”的凯歌。

酒兴则乡土兴，业盛则一方荣。

雷泉不语，自有雷霆。山水不言，佳酿为证。