小时候看电视，总能听到里面的人说“吃酒”，当时虽有疑惑但也并未在意，觉得长大就懂了。
如今隐约明白，可能是因为酒浑浊，才叫吃酒，但终究是一知半解。
今天就来深入了解一下！
其实这一字之差，背后是中国上千年的酿酒技术变迁、语言习惯演化，从先秦到明清，每一个年代的“吃酒”，都有不一样的讲究。
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先秦至两汉（公元前2070年-公元220年）：“吃酒”的起源——酒里有“粮”，不得不“吃”
早在先秦时期，酿酒技术还处于“初级阶段”，没有蒸馏工艺，古人酿的酒，叫做“醪醴”，本质是一种“带渣的发酵酒”。
当时的酿酒原料以黍米、稻米为主，加水发酵后，酒液和酒糟没有完全分离，酒体浑浊，里面漂浮着大量的米渣和酒糟。
古人饮酒时，要么连酒带渣一起喝进嘴里，嚼碎酒糟再咽下；要么先滤去部分酒糟，但仍会有细小的粮渣残留，口感更像是“喝带粮香的粥”。这种“酒渣同饮”的方式，让“吃”这个字变得格外贴切——毕竟，里面真的有可以“吃”的粮食残渣。
而且这一时期，古汉语中“吃”的含义远比现在宽泛，没有“吃（固体）”“喝（液体）”的明确区分，凡是“入口下肚”的动作，都可以用“吃”。《礼记·曲礼》中记载“酒浆处右”，这里的饮酒，古人口语中便常说“吃酒”。
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魏晋至隋唐（公元220年-公元907年）：“吃酒”成风尚，酒与食不分家
魏晋南北朝时期，酿酒技术略有提升，出现了“清酒”和“浊酒”的区分——清酒过滤更精细，酒糟更少；浊酒则依旧浑浊，粮渣明显。但无论是清酒还是浊酒，“带渣饮用”的习惯依然普遍，“吃酒”的说法也得以延续。
这一时期，文人雅士盛行“雅集吃酒”，比如王羲之《兰亭集序》中“曲水流觞，列坐其次，虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情”，这里的“觞”便是盛酒的器具，文人饮酒时，常常就着小菜、果品，酒与食相伴，“吃酒”二字，更能体现这种“饮酒+进食”的场景感。
到了隋唐，国力强盛，酿酒业进一步发展，出现了用粮食、水果酿造的多种酒品，但蒸馏工艺仍未出现，酒精度普遍偏低（多在10度以下），酒体依旧有一定的稠度和残渣。唐代诗人李白“会须一饮三百杯”，杜甫“潦倒新停浊酒杯”，这里的“饮”是书面语，而民间口语中，依旧习惯说“吃酒”。
更重要的是，唐代“吃”的用法依然宽泛，比如“吃茶”“吃水”“吃药”等说法在史料和民间口语中随处可见，“吃酒”只是其中一种，是当时全社会的通用表达，没有任何违和感。
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宋元明清（公元960年-1912年）：蒸馏酒出现，“吃酒”仍未退场
元代（公元1271年-1368年），这一时期是真正的转折点，蒸馏技术从西域传入中国，中国开始有了真正意义上的“白酒”（蒸馏酒）。蒸馏工艺能去除酒中的酒糟和杂质，得到清透、纯净的酒液，酒精度也大幅提升，此时的酒，已经和我们今天喝的白酒十分接近，理论上，“喝酒”的说法应该取代“吃酒”了。
但语言习惯的演变，远比技术变迁缓慢。
明代（公元1368年-1644年），蒸馏酒逐渐普及，但民间依旧沿用“吃酒”的说法，尤其是在小说、戏曲中，“吃酒”成为刻画人物、营造场景的常用表达。比如《水浒传》成书于明代，里面的英雄好汉无论喝的是浊酒还是清酒，都一律说“吃酒”，既贴合民间口语习惯，也带着几分江湖气，更有代入感。
清代（公元1644年-1912年），“吃酒”和“喝酒”开始并存。书面语、官方语境中，“饮酒”“喝酒”的用法逐渐增多；但在民间口语、小说、评书里，“吃酒”依然是主流。《红楼梦》中，既有“吃酒”的口语化表达，也有“饮酒”的文雅说法，体现了当时语言的过渡性。
这一时期，“吃酒”之所以没有被淘汰，还有一个重要原因：即便蒸馏酒普及，民间依然有很多人饮用传统的浊酒、黄酒，这些酒依然带有少量酒糟，“吃酒”的说法依旧贴合实际；同时，“吃酒”已经成为一种文化符号，承载着古人饮酒的场景和情感，成为一种习惯延续下来。
近现代：“喝酒”普及，“吃酒”成情怀
民国以后，白话文兴起，语言表达越来越规范，“吃”和“喝”的分工逐渐明确：“吃”对应固体食物，“喝”对应液体饮品。此时，“喝酒”的说法开始普及，成为全社会的通用表达，而“吃酒”则逐渐退出日常口语，只在方言、戏曲、小说和怀旧语境中出现。
如今，我们说“吃酒”，更多是一种情怀，一种对古风的向往，或是对经典文学、影视场景的复刻。
但若你真说了“走，咱们吃酒去！”，更可能得到的是你朋友的一句：“你在装什么？”
长大后才知道，没有什么是单单“长大”就能懂的。
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