2025年8月24日，波尔多右岸名庄拉斐尔酒庄（Château Lafleur）的拥有者Guinaudeau家族发布公开信，宣布自2025年份起，旗下全部6款葡萄酒（包括正副牌红白葡萄酒）将退出波美侯（Pomerol）和波尔多（Bordeaux）原产地命名控制（AOC）体系，转为法国餐酒（Vin de France）类别。
尽管近年来陆续出现酒庄退出产区的制度体系，但是拉斐尔酒庄是第一个打破AOC体系的波尔多顶级酒庄。
01 顶级名庄的“叛离”
拉斐尔酒庄创立于1872年，被业界称为“花堡酒庄”，是波美侯产区无可争议的顶级名庄。尽管该产区从未设立官方分级，但拉斐尔凭借其媲美柏图斯（Petrus）的品质与极致的风土表达，长期位列波尔多膜拜酒庄的巅峰阵营 。
罗伯特・帕克曾评价：“拉斐尔酒庄的葡萄酒不仅是波美侯产区，更是全世界最具特色、最富异域风情且最卓越的葡萄酒之一。”该酒庄的葡萄园面积仅4.5公顷，每年的产量约为1000箱。
此次退出原产地命名体系的6款酒涵盖了正牌Château Lafleur与副牌Les Pensées（波美侯AOC），Les Perrières、Les Champs Libres、Château Grand Village与Le Blanc du Grand Village（波尔多AOC）。Guinaudeau家族表示，这是对日益加剧的气候变化和原产地命名控制制度日益严格的限制作出的必要回应。
02 压倒传统的气候危机
波尔多正经历前所未有的气候巨变。受持续高温天气影响，今年法国多地气温一度逼近40摄氏度，导致葡萄成熟周期显著缩短。据悉今年8月中旬，波尔多酒庄已陆续启动采收，较传统9月中旬提前近一个月。
高温不仅改变了采收时间，也深刻影响了葡萄的品质特征。在炎热和干旱条件下，葡萄糖分积累加快，导致发酵后酒精度普遍升高。目前部分酒庄的白葡萄酒酒精度已接近14%，远超以往水平。
温暖年份确实带来了更成熟的果实和更稳定的产量，但挑战也随之而来。一方面，法国严格的原产地命名控制（AOC）制度对糖分和酒精度设有上限；另一方面，市场对高酒精度白葡萄酒接受度有限，消费者更偏爱清爽、平衡的口感。
Guinaudeau家族在公开信中强调：“2015、2019，尤其是2022年份的葡萄酒，都是气候变化的有力证据。2025年则更进一步。我们必须思考、重新适应、采取行动。” Guinaudeau家族表示，脱离波美侯AOC的监管，他们将可以自由地实施确保“我们葡萄园的永久性、葡萄酒的品质和特性”的措施，而不会做出任何妥协。“我们改变是为了保持原样。”该家族在公开信中写道。
03 AOC体系外的创新者
法国AOC制度自20世纪30年代创立以来，长期被视为葡萄酒品质的黄金标准，通过严格限定地理边界、葡萄品种、种植密度、酿造工艺及产量上限，构建了以风土为核心的质量保障体系。
然而，随着气候剧变加速，这套曾被誉为“行业基石”的规则正日益成为酒庄应对极端天气的制度性枷锁。
AOC强制规定产区法定品种（如波尔多仅允许赤霞珠、美乐等有限的葡萄品种），禁止引入耐旱抗热的潜力品种（如歌海娜或桑娇维塞），即便这些品种更能适应升温环境。多数AOC产区严控灌溉系统使用，仅在“极端干旱”时特批。为维持传统风格，AOC设定酒精度上限，迫使酒庄在糖分激增的酷热年份提前采收未充分成熟的葡萄，或稀释酒液以达标。
事实上，拉斐尔并非孤例，近年一批先锋酒庄以“法国餐酒”之名突破桎梏。
位于法国朗格多克埃罗产区的Grange des Pères酒庄，在1992年首个年份问世之初，就以非AOC的VDP等级装瓶，庄主Laurent Vaillé致力于将酒庄打造为“无AOC的膜拜酒”。
位于法国汝拉产区的明星酒庄Jean-François Ganevat，以黑皮诺混酿本地葡萄品种，突破AOC品种限制，即便这些葡萄品种不被当地AOC法令所认可，宁愿选择降级为VDP餐酒级别，也要坚持维护传统并忠于自己的心中的葡萄酒哲学。
正如Guinaudeau家族所说：“我们需自由实施灌溉、调整种植密度、试验新品种——只为让葡萄酒仍是拉斐尔。”那么当拉斐尔以“法国餐酒”上市，收藏家是否仍会为它的风土基因买单呢？
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